大正12年，由于目睹了关东大地震中遇难妇女们的惨状，痛感到穿着和服逃难时的极度不便，洋装及洋式内衣在女性当中骤然普及开来。在日本率先穿上洋式内衣的是鹿鸣馆的贵妇人们。鹿鸣馆于明治15年开馆。为了接待外国贵宾和进行社交活动，许多上流社会的贵妇人和小姐们在这里受到招待。虽然还不是所有的人都穿着洋装出席，但为了出席这里的舞会而订购的外国洋装的贵妇们恐怕是日本最早穿上洋式内衣的女性。但是，这些女性仅仅局限在极小部分阶层，人数是极为有限的。随着鹿鸣馆的关闭，那些内衣也失去了用武之地。
 
 　　深受美国服装文化影响的日本人在内衣方面也同美国人一样不太讲穿，直到最近才刚刚开始注意到内衣所具有的功能。文胸在日本为人所知仅仅是60年前的事，虽然现在有用各种材料制作的、具有各种功能的文胸，且女性们视穿戴文胸为理所当然的事情，但文胸为日本一般老百姓所知仅仅是昭和12年前后的事。由于流行紧身衣的缘故，当时的文胸与现在的相反，是不突出胸部的、平板型的款式。当然，文胸是从当时的年轻人中间开始流行起来的，但发展到像现在这样作为普通内衣的一部分普及起来却又经过了相当漫长的时间。

生活趣闻：西方内衣文化史

　　在西方，内衣又被译为Undercover或Underwear，它包括紧身胸衣(Corset)、乳罩(Bracup)、掐腰(Waistnipper)、连胸紧身衣(All-in-one)、背心式衬裙(Camisole)、短腰(Short)等许多种类。

　　胸衣最早产生于古罗马时期。欧洲文艺复兴以前，女性身体几乎不加束缚，贵妇们穿上衬裙作为内衣。到17世纪，时风认为衬裙作为内衣太放荡。由此，出现了“束衣”，也开始了其折磨女性的历史。妇女们自觉在自己的胴体上构筑了严严密密的堡垒，用几乎是残酷的手法，把自己的身体，用重重的布条勒起来，很多女士因此而导致肋骨骨折、流产、内脏移位等。这种被女性自觉地带上的“刑具”，竟被当时的媒体称为“舒适的工艺”。几个世纪里，紧身胸衣把妇女变成了举止优雅的奴隶。

　　20世纪初，新女性掀起时装新潮，内衣的位置以长于臀围线以下10～40厘米为宜。伴随弹性织物在服装中的广泛应用，内衣变得越来越舒适易穿。1916年，尼龙的发明标志了女性内衣从此分为长身胸罩与腰箍，现代内衣时代已来临。到了1922年，胸罩终于被普及，这是一次真正的解放。第一次世界大战对女性内衣产生重大影响，战争过后，女性们以男孩的形象来打扮自己。各种不同的内衣开始出现，有组合式的，也有单件的。除了追求男孩式的外表外，女士们还选择那些能表现女性柔美的内衣。这是一些轻盈、悬垂式的内衣，其颜色有粉红、黄、蓝灰、翡翠、紫、橘、绯红以及黑色等，但只是短暂流行。新设计的代表作是紧身裤，广告称之为“与无袖衬衫、短衬裤、胸衣和女短袖衬衫一样，能使身材自然柔美、挺立苗条，为新时代时装所必须”。这些内衣多用棉织品、丝质针织物和衬垫制作。

　　20世纪30年代的胸衣大部分已经不用镶边和撑骨，人造纤维技术的进步促成了两种材料的出现：一种是在1929年由邓禄普橡胶公司(Dunlop Rubber Company)研制的双向拉伸的松紧带，另一种是在1930年由考脱尔兹(Courtaulds)公司研制出的人造丝。用这些材料制成的胸衣又轻又有弹性，既能保持女性体形又不会伤害身体。

　　好莱坞明星引导了20世纪30年代追求苗条、柔雅以及曲线美的时尚。女士们对银幕上的“性感女神”极为崇拜，并模仿这些女明星们的化妆和着装，例如葛莉塔·嘉宝(Greta Garbo)、马琳·帝特里奇(Marlene Dietrich)、珍·哈罗(Jean Harlow)、梅伊·韦斯特(Mae West)以及琼·克拉福(Joan Crawford)等。美国和法国的服装设计师们应用能贴着身体的、显示性感线条的、柔软而优美的缎子和双绉面料，为好莱坞明星们，也为富裕的、上流社会的顾客设计和提供她们所渴望的服装。法国设计师玛代赖·维奥奈特(Madeleine Vionnet)推出的“斜裁”(交叉穿过自然纹理剪裁面料)特别能发挥这方面的作用。它创造了细长外形的内衣，滑过臀部和腰部，隔开双乳，使胸部线条成为时髦的重点。

　　为了展现身材苗条的美感，一种新型的内衣成为了必需品。这种新型内衣大多采用了新的人造纤维，从人造丝到弹性网状材料。它们虽然都很实用，但又过于单调，因为，为了保持线条的流畅，装饰就需限制到最少量。英国“时尚”杂志刊载的实用性内衣，使女性显得没有生气。一些随意的装饰往往能起到画龙点睛的作用，于是同意这种观点的人们倾向于使用世纪初的罗曼蒂克式的内衣。

　　30年代后期，美国杜邦公司注册了第一个尼龙专利。尼龙纤维质轻、强度高、柔软，并能织出不同重量的纱线，其织物不需熨烫，挂起来可以很快地晾干，它是制作乳罩的理想材料，不久后人们就发现，在所有内衣中都有尼龙的痕迹。1939年巴黎春季博览会上，展示了一种全新的内衣：新的漏沙瓶式的身形，收小腰部，突出胸部和臀部。但是世界形势的发展压制了时装的发展，就在这一年，随着二次大战的爆发，世界又陷入了危机之中。几乎是在十年之后，这样的时装才再次浮出水面。

　　二战导致经济衰弱、物质缺乏，内衣成了奢侈品，导致胸衣无论在功能和款式上都带有功利主义色彩。1945年战争结束，虽然随后的几年仍执行着战时的配给制，但欧洲的女士们又开始渴望展现女性魅力。克里斯汀·迪奥于1947年在巴黎发布了献给这些女性们的“迪奥新风格”，英国《图片时报》评语是：“不再有慵懒的肩膀，而是紧束的腰带和臀部垫衬的宽大的裙子……这些服装只能是巴黎制造，因为只有巴黎才敢进行这种大胆的尝试。”

　　“迪奥新风格”款式的关键是它腰上的细小“腰带”，这当初是由马斯尔·鲁采斯(Marcel Rochas)于1945年设计的一新款胸衣。在美国名为“肚带”，在英国称为“蜂腰带”，而在法国则称为“胡蜂腰”。这种腰衣有条12～20厘米的长撑骨腰带，以后逐渐演变成与衬裙结合的腰围，另一种演变是不带撑骨而只需穿戴乳罩的轻柔服装。《时尚》杂志描述其为：“体形不只是上帝赐给的，风度优雅靠的是良好的锻炼和合适的胸衣。锻炼靠的是意志，而胸衣靠的是明智选择。”

　　20世纪50年代，很多欧洲著名的女性时装店与内衣业关系密切。伦敦时装设计师协会与一些内衣公司如贝勒公司结合起来进行工作，另一些时装，如克里斯汀·迪奥的时装店则有自己的内衣设计师，其麾下的模特在T型台上享有盛誉。

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